Va de Retro (Satanás) -- Versión 3.3 SSL

Ok, a fin de cuentas, todo son unos y ceros, por lo que podríamos hacer un ordenador con simples interruptores, eso si, harían falta no sé cuántas manos para conmutar a una velocidad decente, jajajajaja....a ver, si los americanos hicieron el primer ordenador (calculadora) a válvulas, hacerlo con reles es más fácil, jejejeje, habían proyectos por ahí que también hacían un ordenador solo con puertas lógicas.
Siguiendo con el tema, el condensador es el simil a diodo del rele, tal como dices, pero no, ya que realmente en los reles se hace por que al cortar la corriente se produce una corriente inversa que hay que evitar, por eso se pone el diodo en inversa, para evitar que esa corriente entre al resto del circuito, pero no es mal ejemplo.
Los zócalos, a no ser que sean algo especial, por norma general no tienen posición, si, vale, llevan una muesca para indicar la posición del pin 1, pero como digo aún poniéndolos al reves, no pasaría nada, siempre que el integrado esté correctamente colocado, por eso muchas veces digo que si no es imprescindible y no se tiene experiencia, mejor no desoldar cosas, ya sé que no es tu caso, pero como digo, el poner un zócalo al revés no es más que estética, no funcionalidad, pero bueno, las “manías” de cada uno son propias.
En fin, espero ver ese equipo en funcionamiento muy pronto, jejejejeeje.

stratotrasto escribió: ↑08 Jul 2018, 16:55 Sé que lo me lo dijiste, pero estoy en eso momento que quiero saber el porqué de las cosas. Me ha quedado muy claro. Ahora si que lo entiendo, son interruptores abriendo y cerrando constantemente y se producen picos. Por esa misma razón, en audio cuando conmutas una señal de audio mediante relés, se pone un diodo en los bornes de la bobina de este para eliminar los picos del "chispeo" y que en la práctica es que dejar de oír el "POP" de la conmutación, además de alargar la vida del relé mismamente.

Bueno, en ese caso en concreto es para otra cosa, un rele es una bobina, una bobina no puede cambiar de corriente instantanemante, si tu cortas la corriente, la bobina intenta mantenerla (la bobina "almacena energia").
Sin esos diodos, cuando la electronica "abre" el circuito que alimenta la bobina, la bobina fuerza a circular corriente a traves de la electronica y la quema.
Esos diodos se ponen para absorber esa corriente que genera la bobina y que no llegue a la electronica.

Es decir, los diodos son imprescindibles, mientras que los condensadores son solo muy recomendables.

Si escuchas pops en un circuito de audio es por otras razones, en general por que la parte de audio no esta correctamente aislada de la de control de reles, por tensiones continuas en la parte de audio, etc...

Gracias por la respuesta Alvaroalea.

Pues estoy un poco (bastante) cabreado. Ya he descubierto dos errores GORDOS en el ruteado de la PCB:

Uno.



La línea azul es un trozo de pista que falta para alimentar tres integrados que se quedan huérfanos de voltios. De esto me he dado cuenta al testear todas las continuidades de los +12v, +5v y masas. En fin un trazo de cable y ya llega corriente a los susodichos chips.

Luego esto otro:



Un corte, de nuevo falta otro tramo de pista estre el DD32 y el DD32 que deja sin conexión los pines 3 y deja 4 chips de memoria sin la señal WE.

De nuevo un trozo de cable...

¿Pero...? ¿Habrá más errores? ¿será esto una pcb de pruebas de algún foro ruso y me ha mandado una PCB con errores?

El pavo ya ni me contesta. Como no responda se va a llevar una reclamación a EBAY/PAYPAL. Y Creo que el primer voto negativo de mi historia en EBAY.

Yo de momento voy a seguir, pero esto me quita las ganas... Tanto trabajo para que luego falte algo... Por la cara de abajo puedes controlar las pistas, pero por la cara de los componentes con los zócalos ya puesto, ya me diréis.

Y luego, aparte de estos dos errores, enchufo no va y qué cojones, ¿Me traceo todo el circuito con el polimetro en mano?

Me da que esto no va a funcionar... Vaya perdida de tiempo. A ver si mañana cableo la salida de RGB y le meto tensión a ver que pasa.

Un saludo compañeros.

Si que es una putada, yo creo que es una mala fabricación de las placas o que se cometieron fallos al realizar los gerber, en fin, para no tener que estar testeando todas las pistas, de momento yo mediría continuidad en las señales de las memorias, bus de datos, bus de direcciones, habilitaciones, WR, RD, OE, CE, etc...de momento solo las memorias y la rom con la CPU, más o menos si eso está correcto, es posible que el equipo funcione, si ya fallase algo habría que investigar el esquema, sé que aún así es bastante curro, aunque no tanto si lo organizas bien, por ejemplo, coges D0 del micro y mides desde la CPU a cada D0 de las memorias y así con todas las demás señales,D1, D2... A0, A1.... WR, RD, CE, OE...etc, y verás como en un ratito tendrás comprobada esa parte y si no hay fallos, es muy posible que veas algo, de todas formas mira el esquema por si hay resistencias de por medio y suerte con el tema, va seamos positivos y pensemos que ya no hay más fallos, ya nos cuentas cómo va el equipo, salu2.

stratotrasto escribió: ↑08 Jul 2018, 22:04 ¿Pero...? ¿Habrá más errores? ¿será esto una pcb de pruebas de algún foro ruso y me ha mandado una PCB con errores?

...creo que no. Por internet también circulan los planos de los Leningrad (1 y 2), y también tienen pistas cortadas de la misma manera: las dejan así para que sea obvio que las han cortado, que no siguen exactamente el diseño original porque el montaje de esa PCB tiene alguna modificación documentada sobre el diseño original.

El vendedor (al que yo también he comprado, en concreto una placa de Leningrad 1, para ver si así hago andar la que produje yo) también te habrá enviado los planos esquemáticos. Revisa esa zona en los planos y confirma que esa pista está cortada. Es muy probable que tenga una modificación asociada en un recuadro en la parte de abajo (así sucede en los del Leningrad). Desde luego, yo no la empalmaría sin más, sin comprobar antes por qué está cortada de forma tan evidente.

Respecto a la pista de alimentación, yo comprobaría qué integrados son los que están "fuera de circuito" y qué hacen, no vaya a ser que ese corte también sea intencionado y en algún sitio haya algún jumper que habilite o deshabilite esa parte de la placa...

alt escribió: ↑09 Jul 2018, 16:32

stratotrasto escribió: ↑08 Jul 2018, 22:04 ¿Pero...? ¿Habrá más errores? ¿será esto una pcb de pruebas de algún foro ruso y me ha mandado una PCB con errores?

...creo que no. Por internet también circulan los planos de los Leningrad (1 y 2), y también tienen pistas cortadas de la misma manera: las dejan así para que sea obvio que las han cortado, que no siguen exactamente el diseño original porque el montaje de esa PCB tiene alguna modificación documentada sobre el diseño original.

El vendedor (al que yo también he comprado, en concreto una placa de Leningrad 1, para ver si así hago andar la que produje yo) también te habrá enviado los planos esquemáticos. Revisa esa zona en los planos y confirma que esa pista está cortada. Es muy probable que tenga una modificación asociada en un recuadro en la parte de abajo (así sucede en los del Leningrad). Desde luego, yo no la empalmaría sin más, sin comprobar antes por qué está cortada de forma tan evidente.

Respecto a la pista de alimentación, yo comprobaría qué integrados son los que están "fuera de circuito" y qué hacen, no vaya a ser que ese corte también sea intencionado y en algún sitio haya algún jumper que habilite o deshabilite esa parte de la placa...

Pues puede ser algo como dices, pero....

Mirad abajo...

F
U
N
C
I
O
N
A
!!!!!!!!



No me lo creo ni yo...

Es la ostia el subidón. Y a la primera...

Ahora queda ver lo que comenta alt, poner el teclado... etc...

Imagen da, lo que es importante. Lo único que veo diferente se la textura de la imagen por RGB. Supongo que no será igual que la de un zx Spectrum.

Pero esto va...

Gracias a todos, lo peor está pasado.

HUUUURRRAAAA!!!!!!!

Curioso, 1986 Sinclair research, estos rusos cuando se ponen a falsificar se ponen en todo, jajajaja.
Bueno, pues ya has pasado lo peor, ahora a comprobar que va todo, aunque poca cosa puede ya fallar, bueno si, hay que ver la compatibilidad del bus, la entrada y salida de audio, el teclado, la controladora de disquetera y poco más, pero bueno, el que funcione a la primera ya es todo un logro, ahora sigamos investigando, salu2.

Pues el teclado y el audio va. Con un cablecillo he juntado los pines de ENTER y además de oirse el POP,POP,POP entra en modo carga...

Pero aún queda chequear todo bien. Ya después de la vacaciones que en dos días me voy a a la playa... Con un regustillo de victoria.

Detalles del copnector de RGB, he modificado un poco el conector original para meter audio y la activación del modo RGB en la TV



Y detalle de la alimentación:



Y esto es todo de momento. A ver el tema del Beta disk como va...

Un saludo.

Enhorabuena colega, quien la sigue la consigue...….