Va de Retro (Satanás) -- Versión 3.3 SSL

mapache escribió: ↑29 Oct 2019, 10:17

jordigahan escribió: ↑29 Oct 2019, 02:57

flopping escribió: ↑28 Oct 2019, 15:13 Si las especificaciones de las placas indican más de 5v eso ya es otra cosa, lo que me resulta raro es que no halla un consenso en la alimentación, es posible que las placas que no funcionan bien a 5v y su alimentación sea de 5v, tengan algún problema, condensadores secos, componentes mal o cosas así, las placas envejecidas y con tanto tiempo, es normal que no funcionen como el primer día, salu2.

debemos tener en cuenta que hablamos de una epoca donde no habia nada standarizado, cada fbricante se lo montaba como le daba la gana, al igual que pasaba con los primeros micro ordenadores, nisiquiera el basic era igual en cada sistema.

Por eso surgió el estandar JAMMA, de todas formas, las placas arcade de la época están repletas de TTL que funcionan a 5V (normalmente 4.75-5.25V), eproms y memorias ram estáticas también de 5V. Con JAMMA se estandarizó la configuración de la conexión para poder intercambiar placas con mayor facilidad, pero los voltajes son los mismos: +5V, +12V y algunas también con -5V.

Esta supergun soporta (aunque no genera) los -5V, con lo que en caso de que sean necesarios estos deben ser proporcionados por la fuente de alimentación.

Sobre los ajustes y las tapas, los potenciómetros son de servicio y una vez ajustados no hay que volver a tocarlos salvo, por ejemplo, si cambias a otro televisor que esté desajustado y necesite corregir algún color.

El único potenciómetro de uso frecuente es el de brillo que es accesible con las tapas puestas.

Pues nada... a ver cuando dices por cuanto te lo puedes construir y pones imagenes del mismo funcionando.

He medido el voltaje en una placa Cabal que consume bastante (dos pisos llenos de TTL y un par de subplacas con 8 roms): en la fuente 5.05V, en el borde de la placa 4.95V a pesar de que este cable es un poco más largo y tenía un poco de suciedad en el borde. Funciona perfectamente sin ningún error.

De todas formas no garantizo que no haya que ajustar voltaje nunca, especialmente con placas bootleg inmensas de varios pisos. En este caso recomendaría tener dos fuentes, una ajustada para las placas más grandes y otra ajustada para las placas de tamaño normal (System 16, CPS1, Konami, Taito, MVS, etc) para evitar ajustar el potenciómetro en cada cambio de placa.

Esta es la versión 1.5.6 con nuevo nombre y algunas mejoras en el enrutado:

He estado pensando sobre el voltímetro y creo que es buena idea, por lo que estoy haciendo una nueva revisión de la placa que lo incorpore. Os agradezco la sugerencia.

Aparte de eso, aunque recomiendo esperar a la nueva versión, estoy ofreciendo prototipos antiguos a un precio más bajo. Evidentemente he recortado gastos en los componentes más costosos, sobre todo el transformador de audio y los condensadores grandes. El prototipo es plenamente funcional y da una calidad de imagen excelente.

Salvo que se encargue aparte el cable de 16AWG, el cable que incluye es ~18AWG, por lo que para placas muy grandes probablemente será necesario ajustar la fuente para llegar a los 5.00V.

El precio es de 30€ + gastos de envio. Acepto paypal o contra-reembolso.

Los prototipos serían como este, aunque algunos componentes pueden cambiar:

Intereasante para probar cositas.... Que cable de video necesitas? Te has planteado -no se como ira por el tema de espacio- meter directamente un conector scart standard? Asi te olvidas de tener que encargar un cable especial, cualquier cable scart del que tenemos por casa o de los chinos de 1€ serviria... Aparte de ganar en comodidad.

Por cierto, ¿A que te refieres con el transformador de audio?

Edito: Si el cable de video no es muy costoso te pillaria uno de esos prototipos, me mola cacharrear y ver diferencias.

El conector SCART no cabe en la placa. Me planteé usar un conector DIN en lugar de Mini Din y lo descarté por temas de espacio. Puedo incluirte cable AV por 12.50€.

El transformador aisla eléctricamente el circuito de audio de la placa, no hay conexión eléctrica y tan sólo pasa la señal. Es el componente rojo y blanco a la derecha de los condensadores. La huella es para el TY-250P, aunque en este prototipo uso uno mucho más barato para reducir costes. Si lo cambias vas a notar una mejora en el sonido.

En este enlace hay bastante información sobre el tema: https://sound-au.com/articles/audio-xfmrs.htm

mapache escribió: ↑11 Nov 2019, 22:01 El conector SCART no cabe en la placa. Me planteé usar un conector DIN en lugar de Mini Din y lo descarté por temas de espacio. Puedo incluirte cable AV por 12.50€.

El transformador aisla eléctricamente el circuito de audio de la placa, no hay conexión eléctrica y tan sólo pasa la señal. Es el componente rojo y blanco a la derecha de los condensadores. La huella es para el TY-250P, aunque en este prototipo uso uno mucho más barato para reducir costes. Si lo cambias vas a notar una mejora en el sonido.

En este enlace hay bastante información sobre el tema: https://sound-au.com/articles/audio-xfmrs.htm

Ok... si no pillo un par de placas que tengo a tiro hablamos de pillarte el supergun... Otra consulta... ese cable de video tiene otra utilidad? es decir, se usa para alguna consola o el pinout es original?

De acuerdo. El cable usa la misma configuración que el de XRGB Mini. También es usado en otras Superguns como HAS y Minigun y, si no me equivoco, en el mod RGB de NES. Se está convirtiendo en un estándar en este tipo de proyectos.

Aquí puedes ver un esquema: https://gamesx.com/wiki/lib/exe/fetch.p ... pinout.png (en el pin 5 van +5V)

El cable de alimentación que viene incluído es de 18 AWG.

Para que la caída de voltaje sea mínima con las placas más grandes como comenté en mensajes anteriores el cable necesario es de 16 AWG y algo menos de 10", esto tendría coste extra.

Que ventajas tiene este supergun con el minigun de código libre?

https://www.arcade-projects.com/forums/ ... -supergun/

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Son diseños distintos, cada uno tiene sus características. En el primer post mantengo una lista actualizada.